De taludbouw langs het industrie terrein
Hier wordt de bouw en aankleding beschreven van het talud langs het industrie terrein.
Het beschreven talud behoort tot de parade baan die op niveau 1 ligt.
Ook wordt het gedeelte beschreven dat hier direct in de omgeving ligt, zoals de boogbrug, de toegang tot het industrie terrein en natuurlijk ook het gedeelte van de hoofdbaan.
Wil je alleen de foto's bekijken dan is straks via de "Galerij" een presentatie beschikbaar met foto's van de bouw van dit talud.
Gezien de omvang van deze rubriek, is ook hier weer een "hoofdstuk" indeling gemaakt, om het zoeken naar bepaalde onderwerpen makkelijker te maken.
Keuze menu:
De basis van het talud.
Een achtergrond maakt het nog mooier.
De bouw van de portiersloge.
De boogbrug gepimpt.
De overweg.
Sluitstuk van het talud aan industriespoor zijde....
De basis van het talud.
De opbouw van het talud begint nogal eenvoudig.Er wordt gestart met het in lagen aanbrengen van polystyreen (tempex of “piepschuim”).
Deze worden uit platen gehaald van ca 5 cm dikte. Andere diktes kan natuurlijk ook, alleen heb je dan meer of minder lagen nodig.
De platen kunnen eenvoudig verlijmd worden met houtlijm.
Het vormen van de helling is gedaan met de inmiddels bekende piepschuimsnijder (zorg wel voor voldoende ventilatie).
Het oppervlak hoeft niet volledig glad te zijn.
Sterker nog, het is zelf beter om al wat ruwheid en onregelmatig heden te hebben voor het vormen van rotsen.
Nadat de hele helling op hoogte is gebracht en voorzien is van de juiste steilheid, kan straks het oppervlak worden voorzien van gipsverband en worden afgewerkt met een dun laagje gips.
Praktisch aan het einde van dit talud verdwijnt het spoor op niveau 0 onder het talud.
Hiervoor moet er in het talud een tunnelportaal geplaatst worden.
Bij deze tunnelportaal wordt ook een steunmuur geplaatst.
Het tunnelportaal is weer op de bekende wijze gemaakt uit een stuk Ytong blok.
De muur is weer gegoten uit gips.
Het gips voor het talud is gemengd met wat plakkaatverf om alvast een basiskleur te krijgen.Als er nu wat afbreekt valt het minder op omdat het gips reeds gekleurd is.
Op het moment dat het gips nog kneedbaar is, worden her en der wat groeven aangebracht met een plamuurmes of spatel zodat het lijkt alsof de helling uit verschillende rots lagen bestaat.
Als het gips is uitgehard wordt de ondergrond donker geschilderd.
Keer terug naar menu.
Een achtergrond maakt het nog mooier....
Voor dat we verder gaan wordt eerst de achtergrond aangebracht.Hierbij is er gebruik gemaakt van een 3 delige achtergrond van Faller.
Omdat de muur al een mooie lucht kleur heeft die niet overeen komt met de lucht van de poster, is de lucht van de achtergrondposter afgeknipt en wordt vervolgens op de muur aangebracht.
Het aanbrengen is gedaan met onverdunde houtlijm en gaat prima.Er was geen enkel teken van verkleuring of vlekken op de achtergrondposter waarneembaar.
De poster kan vlak op de muur aangebracht worden en is, zolang de houtlijm nog niet is opgedroogd, nog eenvoudig te corrigeren.
Als de achtergrond op zijn plek zit kunnen we beginnen met de volgende fase.
Nadat de donkere verf is opgedroogd, worden de bovenleidingsmasten op het 0 niveau geplaatst.De masten zijn van Viessmann en hebben een los voetstuk. Dit voetstuk wordt eerst met een kleine schroef op de ondergrond vastgezet.
Indien het voetstuk is geplaatst kan de mast hierop geschoven worden.
Nadien is de mast eenvoudig weg te nemen om het talud verder te behandelen.
Bij enkele masten is er achter de mast een kleine koof gemaakt i.v.m. de ruimte.
Na het plaatsen van de masten worden ook de rijdraden alvast op maat gemaakt.
Voor het nabewerken van het talud worden de rijdraden en masten tijdelijk verwijderd. De donkere onderlaag van het talud wordt behandeld met een lichtere kleur (grijs/wit in dit geval).
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de dry-brush techniek.
Voor het beste resultaat, moet dit een aantal malen herhaald worden.
Voordat we verder gaan worden eerst de seinen geplaatst die hier horen te staan.
Één bloksein wordt geplaatst voor de wissel die toegang tot de hoofdbaan geeft vanaf het rangeer terrein.
Het tweede bloksein wordt geplaatst voor het tunnel portaal op de parade baan boven aan het talud (net niet zichtbaar op foto links).
Mogelijk wordt er nog een voorsein geplaatst voor het tunnelportaal op niveau 0.
De volgende fase is dat de ondergrond wordt voorzien van het nodige groen en aanplant.Het is hierbij de kunst om de beplanting niet te uitbundig te doen.
Zo moet o.a. de aanplant van bomen beperkt blijven en mogen de struiken niet al te ver uitsteken.
Het groen bestaat uit vezels die opgebracht zijn met de statische bestrooier van Noch.
Naast de vezels is er gebruik gemaakt van verschillende groen soorten van Woodland zowel de poedervorm als het vlokken materiaal.
Het vlokken materiaal is gebruikt om kleine struiken te vormen.
De kleine uitsteken rotsen zijn uit gips gegoten stenen waarbij een gietmal van Woodland is gebruikt.
Deze zijn aangebracht op het moment dat het gips nog kneedbaar was.
De dennenbomen van verschillende lengtes komen uit het assortiment van Heki en Noch.
Keer terug naar menu.
Hier volgt een beschrijving van wat er onder de brug is gedaan bij de bouw van het talud langs het industriespoor.
De bouw van de portiersloge.
Het rangeeremplacement is straks van twee zijde bereikbaar voor het bestemmingsverkeer.Eén van de toegangswegen loopt onder de dubbele boogbrug door.
Deze dubbele boogbrug is gesitueerd in de parade baan aan de zijde van het rangeerterrein en maakt deel uit het talud.
Hierbij moet het bestemmingsverkeer ook over het hoofdtraject heen.
Vanuit deze zijde wordt de toegang tot het terrein geblokkeerd door een slagbomen.
Deze slagboom wordt bediend vanuit een portiersloge.
Dit gebouw bestaat nog niet en moet zelf in elkaar geknutseld worden.
Het gebouwtje is eigen fantasie en eigenlijk geheel gebouwd zonder tekening.
Hoe dit tot stand is gekomen vertel ik hier.
De tekening is achteraf gemaakt voor het geval je dit zelf wilt nabouwen.
Benodigde materialen:
Styreen plaat, wit, vlak, dikte 1mm,
Styreen H profiel, wit,
Styreen rond, wit, 1,5 mm
Transparant doosje van Preiser poppetjes,
Plastic lijm (Faller),
Contactlijm (10 seconde lijm),
Houtlijm,
Stukje Grof schuurpapier (100 of 120),
Plakband (celotape o.i.d.) Aquarium zand of zilverzand,
Plakkaat verf,
Scherp mesje (Scalp of breek mesje is prima),
Led strip,
Dunne aansluitdraden.
Als basis materiaal is gekozen voor styreen van 1mm dikte.
Ik had totaal geen ervaring in het vervaardigen van gebouwen met behulp van styreen, dus het was voor mij ook allemaal nieuw.
Het materiaal is echter eenvoudig te bewerken en te snijden.
Wel moet men een scherp mes (chirurg, scalp of breek mes) gebruiken om mooie resultaten te behalen.
Om styreen netjes te snijden, moet men meerdere malen snijden om door het materiaal heen te komen.
Er zijn zogenaamde styreen snijders of knippers te koop, maar die heb ik niet en kan daar dus ook niets over vertellen.
Als eerste is er van de styreen plaat een strook gesneden van 25 mm breedte.
Uit deze strook worden de vier muren gemaakt.
De voorgevel moest een deur en een groot raam hebben, de twee zijgevels alleen een raam en de achtergevel laten we gewoon dicht.
Vervolgens zijn uit de voorgevel de stukken van de deur en raam uitgesneden zoals de tekening laat zien.
Bij de zijgevels is er alleen een groot raam uitgesneden.
Het raam heb ik niet helemaal tot aan de achterzijde laten doorlopen, omdat dat veel mooier oogde.
Na het uitsnijden van de deur en ramen zijn de wanden aan elkaar gelijmd.
Ik heb hiervoor gewoon de Faller plastic lijm gebruikt en dat werkte prima.
Ook het dak is uitgesneden uit styreen en steekt aan alle zijde ca 3 mm buiten de gevels.
De zijkanten van het dak zijn afgezet met een stukje H-profiel.
Om grind op het dak te imiteren is gebruik gemaakt van een stukje grof schuurpapier (korrel 100 of 120).
Dit was in mijn geval rood van kleur en heb dat ook zo gelaten.
Het stukje schuurpapier is vastgelijmd op de dakplaat met wat “10 seconden lijm”.
Als ruit heeft een doosje van Preiser poppetjes dienst gedaan. Deze is gemaakt van doorzichtig materiaal en is hiervoor prima te gebruiken.
Ook deze zijn met behulp van een scherm mes op maat gebracht.
Ook de deur is van dit zelfde materiaal gemaakt.
Door de randen van de deur grijs te verven, lijkt het net alsof het een deur frame is met een grote glasplaat.
Ook de klink van de deur is gewoon geverfd.
Gezien de plaats waar dit gebouwtje komt te staan zal dit nauwelijks opvallen.
En dan moeten we natuurlijk ook niet het interieur vergeten.Om het interieur te kunnen plaatsen, moet er natuurlijk ook een bodem aanwezig zijn.
Ook deze is gesneden uit het styreen.
De tafel, zoals de foto links laat zien, is ook vervaardigd uit een strookje styreen.
Voor het plaatsen eerst de bodem nog even een grijs kleurtje gegeven
Als laatste wordt het, samen met twee Preiser figuren, op de bodemplaat geplakt.
Een portiersloge is natuurlijk niet compleet als er geen slagbomen staan.
De slagboom is gemaakt van een rond stukje styreen met een doorsnede van 1,5mm.
Om de slagboom te monteren, is er gebruik gemaakt van een H-profiel van styreen.
Hierbij is de dwarsverbinding aan de bovenzijde weg gesneden over een lengte van ca 5 mm.
De bovenzijde is met een klein vijltje rond gemaakt en het geheel is op een kleine bodemplaat van ca 1x10x15 mm met afgeschuinde hoeken gelijmd.
Om de slagboom te kunnen bewegen, is er een klein gaatje (0,5mm) door de boom en de twee zijplaten van het H profiel geboord, en is een dun ijzerdraadje door gestoken waarvan de uiteinde haaks worden omgebogen.
Voor het laten rusten van de slagboom is er opnieuw gebruik gemaakt van een stukje H profiel, waarbij uit de bovenzijde een stukje van ca 3mm uit de dwarsverbinding is gesneden.
Vervolgens is dit profiel op een bodemplaat van 1x10x25 mm styreen gelijmd.
Als gewicht is er later een stukje styreen van 2mm dikte op het uiteinde van de boom gelijmd.
Voordat deze gelijmd wordt is eerst één zijde over de lengte behandeld met een ronde vijl om zo een ronde kant te krijgen die mooi op de slagboom past.
Door deze aan de bovenzijde van de slagboom te lijmen, kan deze bijna helemaal recht omhoog staan.
Wordt hij aan de onderzijde aangebracht, dan is slechts een beperkte hoogte van de slagboom haalbaar.
De muren hebben aan de buiten zijde een grijze kleur gekregen. Echter na het schilderwerk was ik niet helemaal tevreden.
Om de zaak te verbeteren zijn de buiten muren ingesmeerd met houtlijm en vervolgens bestrooid met wat fijn aquarium zand.
Hierdoor krijgt de muur een wat korrelige structuur en kan na droging overschilderd worden met wat verdunde plakkaatverf.
Ik heb hier een lichte grijze kleur voor gebruikt.
Achteraf was het gebruik van zilverzand beter geweest, omdat dit nog fijner van structuur is.
Ik had nog wat oude kunststof bestrating leggen en heb deze gebruikt om dit voor de portiersloge te plaatsen. Ziet er weer wat beter uit zo...
Natuurlijk is er in de portiersloge ook verlichting aangebracht.
De gebruikte verlichting is een klein stukje LED strip, bestaande uit 3 LED's.
De aansluitdraden zijn weggewerkt in een hoek van het gebouw en voorzien van een likje witte verf.
Zo vallen de draden niet meer op.
Rest ons alleen nog wat schilderwerk om de boel wat op te fleuren.
En als laatste nog even de slagboom voorzien van rode banen.
Door op de witte slagboom stukjes tape te plakken van ca 8mm breedte is het vrij eenvoudig om deze rode banen aan te brengen.
Na het schilderwerk kan de tape voorzichtig verwijderd worden.
Tevens is het gewicht zoals eerder beschreven aangebracht.
Dit deel is echter zwart geverfd (ook met gewoon plakkaatverf).
En wat gebeurde er nog meer onder de brug.....
Onder de brug lag nog een stuk "braak" waar ook nodig wat aangedaan moest worden.Om te beginnen is de afwateringssloot van "water" voorzien.
Voordat het water is aangebracht is eerst de onderlaag groen/bruin geschilderd.
Het water is gemaakt door meerdere lagen boten lak aan te brengen (gieten in een laagje van ca 2mm).
Nog voordat de onderliggende laag volledig is uitgehard, wordt er een tweede laag aangebracht.
Hierdoor ontstaat vanzelf een beetje golf effect door het krimpen van de onderlaag.
Na het uitharden, wat meer dan een dag kan duren, wat eenden en watervogels aangebracht.
Het achterliggende terrein is verder aangekleed met wat gras, verschillende kleuren Woodland en fijn zand.
De struiken zijn gemaakt van grove vlokken van verschillende kleuren (Woodland, Heki).
Hieronder de foto's van de vorderingen.
Keer terug naar menu.
De dubbele boogbrug gepimpt....
De dubbele boogbrug is samengesteld uit twee boogbruggen van Roco.
Dat er nodig wat aan de dubbele boogbrug moest gebeuren mag duidelijk zijn.
Het zag er plastic achtig uit dus om te beginnen moest er nodig geschilderd worden.
Daarnaast worden ook de nodige plekken aangebracht die roest behandelingen laten zien.
Als eerste zijn beide boogbruggen behandeld met roestbehandelingsplekken.
Vervolgens is begonnen met het schilderen van één van de boogbruggen met een grijze kleur, waarbij de delen aan de achterzijde geheel geschilderd is, en de voorzijde voor een gedeelte.
Om de brug te schilderen is er natuurlijk een stijger voor de schilders nodig.
Deze stijger wordt aan de zijkant van de brug opgehangen.
De schilders stijger.
Het maken van een stijger langs de boogbrug is vrij eenvoudig te doen.Om te beginnen moeten er eerst twee draagbeugels worden gemaakt die aan de boogbrug worden verlijmd.
De beugels zijn gemaakt van styreen H profiel volgens bijgaande tekening.
Alle maten zijn in mm.
Aan de draagbeugel worden twee ogen van dun ijzerdraad bevestig.
Hier moeten straks de "draagkabels" aan vast gemaakt worden.
De ogen zijn gemaakt van 0,8mm vertint koperdraad en zijn haaks omgebogen aan de bovenzijde van de H balk.
Eventueel kun je deze fixeren door een druppeltje lijm, maar is niet strikt nodig.
Vervolgens kunnen de beugels aan de spijlen van de brug worden gelijmd.
De afstand tussen deze twee beugels is bepalend voor de breedte van de stijger.
Hier betreft het een Roco brug en bedraagt de afstand 85mm.
Alleen nog een kwast verf, en de beugel is klaar.
Hoe de beugel op de brug is gemaakt, toont de foto hieronder.
De stijger zelf is gemaakt van een dun houten latje balsehout dat op een frame van styreen H draagbalken is gelijmd.
Dit zijn dezelfde H balken als waar de beugel is gemaakt.
Tevens worden rechtopstaande H balken aangebracht waarbij aan de balken op de vier hoeken aan het uiteinde een klein oog van ijzerdraad is bevestigd.
Dit oog is op dezelfde manier vervaardigd als bij de draagbeugel.
Als afrastering is een stukje horgaas gebruikt.
Keer terug naar menu.
De overweg....
Hoewel de eerst aanzet voor de overweg al was gemaakt, was ik niet zo tevreden over het resultaat.
De oprit was gemaakt van karton, en bleek achteraf nogal krom te gaan staan waardoor het niet mooi meer aansloot op het wegdek.
Na wat afwegingen besloten om de overweg te maken uit gips.
Om te beginnen moet het ballast op deze plek worden verwijderd.
Dit bleek echter vrij makkelijk te gaan nadat het gedeelte wat verwijderd moest worden enigszins was bevochtigd.
Met een oude schroevendraaier kan de ballast vrij eenvoudig worden weg gestoken.
Ook de ballast tussen en onder de rails is op deze manier verwijderd.
Na het verwijderen van de ballast is er een bekisting gemaakt van balsahout.
Dit is vrij licht en eenvoudig te bewerken.
Daar waar het het wegdek afloopt is ook de bekisting in deze helling gemaakt.
Aan de zijde van het industrie terrein is de bekisting recht afgesloten, omdat de sporen hier nog niet gelegd zijn.
Later, als de sporen zijn aangebracht, zal dit verder aangepast gaan worden.
Voorlopig voldoet het zo wel even.
Dan wordt het nu tijd om het gips te gaan "storten".
Bij het aanmaken van het gips moet je er op letten, dat het gips een beetje stroperig is.
Als het te dun is, zal de helling een probleem worden (loopt dan gewoon weg), en als het te dik is zullen de ruimtes onder de rails onvoldoende gevuld worden.
Ik heb gemerkt dat het vullen van het gedeelte onder de rails het beste gaat, door het gips er voorzichtig en met beleid er onder te drukken.
Door de relatief korte afstand in het ballastloze stuk zal de rails niet omhoog komen en kan er ook voldoende gips tussen de bielzen worden aangebracht.
Tussen de spoorstaven kan het gips met een kleine spatel worden aangebracht en wordt met een dun latje o.i.d. glad gestreken.
Nadat het gips wat is aangedroogd (na zo'n 20 tot 30 minuten)worden de spoorstaven aan de binnenzijde weer vrij gemaakt van het gips.
Het vrij maken gaat goed met een scherp Stanly of hobby mes.
(Probeer dit nu al zo goed mogelijk te doen, als je wacht tot het geheel is uitgehard heb er erg veel werk mee om dit nog netjes te doen.)
Nadat het geheel is uitgehard kunnen de laatste stukjes gips met een scherp mes of oude tandarts haak weg gehaald worden.
De volgende stap is het wegdek met schuurpapier (korrel 200 tot 400) vlak maken.
Probeer hierbij te voorkomen dat de rails geschuurd worden.
Eventueel kun je de railstaven afplakken met wat tape.
De spoorstaven moeten aan de binnen zijde geheel vrij zijn van gips.
Je kunt dit testen door een wagon over de rail te duwen.
Hierbij moet de wagon soepel en zonder bijgeluiden over de overweg lopen.
Let er ook op dat de flenzen over de railstaaf lopen en niet over het wegdek.
Na het vlak maken van het wegdek en vrijmaken van de spoorstaven kan het wegdek geschilderd worden.
Hiervoor heb ik wegenverf van Heki ( Strassefarbe 6601) gebruikt.
Deze verf droogt gelukkig vrij snel, waardoor en na enige tijd weer doorgewerkt kan worden.
De balsa houten "bekisting" kan nu worden weggehaald.
Er ontstaan nu wat openingen tussen ballast en overweg.
Deze kunnen simpel gevuld en verlijmd worden met wat ballast.
De opening tussen overweg en begroeiing kan worden opgevuld met wat vlokken materiaal van Heki of Woodland.
Weghelft scheiding
Bij de portiersloge ontbreekt een weg scheiding tussen de twee weghelften, die moet voorkomen dat het verkeer om de slagboom heen kan rijden.
Het idee was om een scheiding te maken door paaltjes te plaatsen.
Hiervoor is gebruik gemaakt van een strookje styreen van 2mm dikte.
Deze is zodanig uitgesneden, dat deze in de bocht, over de as van het wegdek loopt.
De oude steun voor de slagboom is verwijderd van zijn huidige sokkel en aan het uiteinde van deze strook geplaatst.
In het midden van deze strook zijn kleine gaatjes van 0,7mm geboord met een onderlinge afstand van 3mm
In deze gaatjes zijn stukjes draad geplaatst van 0.7mm dikte en hebben een lengte van 17mm.
Vervolgens zijn deze vast gezet met een druppeltje secondelijm.
Als laatste zijn de stukjes draad rood geverft.
Het resultaat is nu een verhoogde wegscheiding die afgebakend wordt door rode palen.
Om het helemaal af te maken wordt het wegdek nog voorzien van belijning.
Hiervoor is gebruik gemaakt van een watervaste witte stift.
Deze zijn in elke goede boekhandel te koop.
Voor rechte stukken kan er eventueel gebruik gemaakt worden van een liniaal.
Bij een bocht vergt dit een wat vaste hand of men maakt eerst een malletje uit karton.
Keer terug naar menu.
Sluitstuk van het talud aan industriespoor zijde....
Het sluitstuk van het talud aan de zijde van het industriespoor is een berg.
Nu is een berg niet zo veel bijzonders, maar deze berg wordt om de trap heen gebouwd.
Daarnaast moeten de sporen in deze berg toegankelijk blijven voor eventuele calamiteiten.
Hoe dit gedaan is wordt hierna beschreven.
Aangezien er een trap staat (die niet meer gebruikt wordt), wordt het een hele uitdaging om deze zodanig weg te werken of in het landschap op te nemen, dat hij niet meer opvalt.
Als eerste is de trap in de kleur van de lucht geschilderd, die ook als achtergrond is gebruikt.
Zo wordt er een eenheid kwa kleur bereikt met de gehele achter grond.
Daarna is er begonnen met de basis aan te leggen voor de opbouw van het onderste deel (tot de hoogte van de 1e trede) van de berg door platen tempex (piepschuim) te stapelen en te verlijmen.
Om toegang tot het spoor te blijven houden in geval van calamiteiten, moet een deel (tweede trede van de trap) wegneembaar blijven.
Hiervoor is het tweede deel op een houten scalet gebouwd dat in zijn geheel uitneembaar is, maar hierover later meer.
Het gedeelte van de hoofdbaan dat in de berg verdwijnt was al gedeeltelijk klaar bij de aanleg van het talud.
Oorspronkelijk waren hier ook twee muur delen geplaatst, maar door de aanpassing van het plan is er één muur komen te vervallen.
Het overige deel is gebruikt als uitgangspunt bij de verdere afbouw (zie foto hier boven).
Begonnen is met het stapelen en op maat maken van tempex stroken.
Direct bij het stapelen van de tempex is de basisvorm gemaakt met de inmiddels beruchte "piepschuimsnijder".
Daarna zijn de delen op elkaar gelijmd met gewone houtlijm.
Na het verlijmen van de delen eerst de boel laten drogen.
Daarna worden de bergwanden bedekt met gipsverband en worden later nog verder afgewerkt met gips.
Uitneembaar deel van de berg....
Tussen de 1e en 2e zichtbare trede van de trap wordt een uitneembaar frame van 8mm dik populieren triplex gemaakt.
Nu wordt het zaak om de berg aan te kleden met het nodige groen, struiken en bomen.
Deze past tussen de twee trede in en heeft aan de zijkant een driehoekige vorm met eenzelfde schuine zijde als die van de trap.
Na het pasmaken wordt het deel uitgenomen en separaat wordt ook dit deel opgevuld met tempex stroken.
Na bewerking wordt het demontabele deel op zijn plek gelegd. Dit bleek allemaal goed en makkelijk te gaan.
Vervolgens worden de nog overstekende delen wat afgewerkt, zodat het één geheel lijkt.
Het uitneembare deel wordt nu verwijderd en het onderste deel wordt bedekt met gipsverband.
De volgende stap is dat, na het drogen van het gipsverband, de helling wordt afgewerkt met een dun laagje gips.
Na het aanbrengen van het dunne laagje gips wordt het uitneembare deel weer terug geplaatst.
Ook deze helling wordt eerst bedekt met wat gipsverband om de onderbouw wat gestalte te geven.
Boven het tunnelportaal van het parade spoor is de bergwand nog open.
Hier wordt eerst een passend stuk van piepschuim als bodem voor vervaardigd.
Op dit bodem deel wordt vervolgens weer piepschuim stukken geplaatst om de berg rug de juiste vorm te geven.
Ook dit deel wordt later bedekt met wat gipsverband en afgewerkt met een dun laagje gips, zodat een mooie overloop van het demontabele deel naar het vaste deel wordt bereikt.
Om een mooiere overloop te verkrijgen van het uitneembae deel en het vaste deel, wordt aan de bovenzijde van het uitneembare deel een stukje bergwand extra aangebracht.
Door de "oversteek" ontstaat er straks een kleine kier met het achterliggende deel dat vrij eenvoudig kan worden gecamoufleerd.
Het verwijderbare deel en het deel boven het tunnelportaal worden nu eerst afgewerkt met een dun laagje gips.
Direct na het aanbrengen van de dunne gipslaag, wordt het uitneembare deel verwijderd, om na te gaan of dit nog makkelijk gaat.
Bovendien wordt hiermee voorkomen dat het uitneembare deel "vastplakt" aan het niet uitneembare delen.
Na het drogen van de delen wordt het uitneembare deel weer terug geplaatst en wordt de ondergrond donker gekleurd met wat plakkaat verf.
Om te voorkomen dat er kieren duidelijk zichtbaar worden door een witte
ondergrond, wordt het uitneembare deel tijdelijk verwijderd als het onderste deel van de bergwand ook donker wordt geschilderd.
Op deze manier kan ook de bovenzijde goed geschilderd worden.
Nadat ook dit deel is geschilderd, wordt het uitneembare deel weer terug geplaatst om te controleren of alles zonder witte overgangen netjes aansluiten.
Om de bergwand compleet te maken wordt op de volgende trede het boveste deel van de bergwand gemaakt, die niet de hele diepte van de treede in beslag neemt.
Het idee hierachter is om de top van de berg later te voorzien van dennenbomen, waarmee een natuurlijke overgang kan worden gemaakt met
de achtergrond.
Ik hoop dat met deze methode het effect kan worden bereikt, dat de trap straks minder opvalt, of in ieder geval minder storend is.
Verder is er plaats gemaakt voor een alpenhuis, waar een wandelpad langs op loopt.
Dit alpenhuis word geplaatst op een vlakke ondergrond van karton, die een gedeelte van zowel het wegneembare deel en het vaste deel beslaat.
Het pad dat overloopt van het uitneembare naar het vaste deel (links) wordt overbrugd door een kleine loopbrug.
Deze loopbrug is vervaardigd van een stukje plat balsahout en wat kleine dwarsbalkjes, eveneens vervaardigd uit vierkant balsahout.
Door het balsahout met sterk verdunde bruine plakkaatverf te schilderen, lijkt het net geïmpregneerd hout.
1e aankleding van de berg.
Ook het wandelpad krijgt natuurlijk de nodige aandacht.
Voordat het zover is worden eerst de uitstekende rotsen met de dry-brush methode behandeld met wit en bruine verft.
Nadat dit voltooid is starten we met het aanbrengen van de aarde voor het wandelpad.
De volgende stap is het aanbrengen van gras met de GrassMaster en het plaatsen van de nodige bomen, hoofdzakelijk dennen.
Het onderste deel laten we even voor wat het is en wordt samen met de nog te maken zijkant van de berg meegenomen.
Gezien foto's meer zeggen dan woorden, nog een paar foto's van de vorderingen.
Het vervolg ....
In het voorgaande heb je kunnen lezen hoe de voorzijde van de berg tot stand is gekomen.
De voorzijde is nu gedeeltelijk al voorzien van begroeiing.
Voordat we hier echter mee verder gaan gaan we eerst nog de zijkant van de berg maken.
Dit zal een vrij steile bergwand worden en zal er aan de achterzijde nog een tunnel portaal geplaatst moeten worden.
Als eerste wordt het onderste deel van de berg opgebouwd tot de hoogte van de paradebaan.
Dit wordt gedaan door smalle stroken piepschuim op elkaar te verlijmen en later eventueel nog bijwerken met de thermische piepschuim snijder.
Om een beetje vlot te kunnen doorwerken steken we hier en daar een houten satésprikker door de gestapelde stroken.
Zo blijven ze op de plaats als we verder willen gaan bouwen als de lijm nog niet droog is.
Op de parade baan is een tunnelportaal nodig die weer op de bekende wijze wordt vervaardigd (zie tunnelbouw).
Hier volgen nog een paar foto's hoe dit tot stand is gekomen.
Van links naar recht, van boven naar beneden:
Foto 1: Aftekenen van binnen boog.
Foto 2: Zo veel mogelijk uitgezaagd.
Foto 3: In de vorm gevijld.
Foto 4: Aftekenen buiten boog.
Foto 5: Gedeelte voor de boogstenen en rollaag boven uitgestoken.
Foto 6: Horizontale voegen uitgezaagd.
Foto 7: Verticale voegen uitgekrast.
Foto 8: Afgewerkt met donker bruin.
Foto 9: Het gebruikte gereedschap.
Als laatste stap is met een spons wat lichtere grijze kleur getamponneerd op het tunnelportaal. (spons bijna droog deppen)
Op de foto hieronder is goed te zien hoe het eindresultaat er dan uit komt te zien.
Aan de achterzijde (tegen de muur) plaatsen we een uit gips gegoten stenen muur voor een mooie afwerking.
Normaal gesproken zijn deze gegoten muren rechthoekig, maar door deze voorzichtig met een kleine scherpe zaag (Roco rail zaagje bijvoorbeeld) kun je deze prima op maat maken en eventueel, zoals hier, schuin afzagen.
Omdat de achterzijde van de gegoten muur delen niet helemaal glad zijn, kun je voor het zagen deze het beste even op een stuk dunne styradur (dunnen foamplaat voor onder het laminaat) leggen.
Je voorkomt dan in de meest gevallen hiermee dat de muur spontaan breekt tijdens het zagen.
Nadat dit alles op kleur gebracht en geplaatst is, kan de bovenbouw van de bergwand worden gemaakt.
Overigens, het op kleur brengen kan met gewonnen plakkaatverf uit de Action, eventueel verdunnen met en beetje water.
Indien verdunt, zul je het wel meerdere malen moeten aanbrengen, maar het komt er wel fraaier uit te zien.
Nu dit gereed is, wordt eerst de bovenleiding met pantograaf opvang geplaatst en kan de rest van de bergwand worden afgemaakt.
Dit gaat eigenlijk op dezelfde wijze zoals eerder al is beschreven.
Omdat er nog wat stroken styrodur over waren, zijn deze eerst gebruikt om de bergwand verder af te maken.
Ook deze verlijmen we met houtlijm en laten de boel eerste even aandrogen.
De volgende stap is de bergwanden bedekken met gipsverband en later afwerken met een dunne laag gips.
Het gips voor de afwerking heeft reeds een basiskleur gekregen door er wat plakkaatverf aan toe te voegen tijdens het mengen van gips met water.
Nadat ook deze zijde van de berg met gips is afgewerkt (en gedoogd is natuurlijk), kan er begonnen worden met het aanbrengen van de nodige begroeiing.
De nodige rotsdelen krijgen verschillende kleurbehandelingen om deze een natuurlijke uitstraling te geven. Hiervoor is witte, zwarte en bruine plakaatverf gebruikt.
Het looppad, dat aan de voorzijde langs de bergwoning loopt, is doorgetrokken en loopt langzaam verder omhoog om vervolgens met een kleine bocht te verdwijnen.
Bij het afwerken van de bovenzijde ontstond het idee om nog een tweede bergwoning te plaatsen in het bovendeel, die gedeeltelijk door begroeiing en bomen uit het zicht werd genomen.
Zo ontstaat er weer een "verrassende" doorkijk.
Om het geheel helemaal af te maken is er rechts boven nog een kleine berghut geplaatst.
(is op de foto's nauwelijks te zien)
Als laatste is er nog verlichting aangelegd in de twee bergwoningen die de berg rijk is.
Rest alleen nog een stukje talud bij het nieuwe geplaatste tunnelportaal, dat aan moet sluiten op de berg.
De werkwijze is gelijk aan de bouw van het vorige talud.
Het enige verschil is dat deze uitneembaar is gemaakt om het achterliggende stuk dubbelspoor nog bereikbaar te houden bij eventuele ontsporingen (hoewel die tot op heden op dit gedeelte nog nooit hebben plaatsgevonden. Je weet maar nooit waar het goed voor is.....).
Keer terug naar menu.
Tunnelbouw
Tunnels kunnen op een modelbaan naar zuid Duits/Zwitsers en Oostenrijks voorbeeld niet ontbreken. Alle tunnelportalen en binnenwanden zijn geheel zelf ......
Faller Car
Tijdens de bouw van de baan is besloten om de modelbaan ook te voorzien van een Faller Car systeem. Mogelijk dat deze in de toekomst ook digitaal bestuurd.....
" Als je de sporen volgt, kom je vanzelf op het eindstation. "
